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收拾了菜園子里的殘局，張青便把孫嫣紅送回了家。不多久，這菜園子外的十字坡上果然建起了一座酒家，外面挑起的高高的幌子上就寫著“光明酒家”。又不久，孫嫣紅果然做了這“光明酒家”的老板娘。因為嫣紅在孫家排行老二，東平府人口順，便喚她做“孫二娘”。

起初也有一些輕浮的潑皮無賴垂涎孫二娘的美色，不知深淺出手調戲時，反被老板娘掣手制得服服帖帖的，于是便再也不敢色膽包天，輕舉妄動。因此她又多了一個諢號，叫“母大蟲”，是將她的身手比作母老虎，卻不是相貌。

因為光明寺本來就偏遠，無甚香客，官府也鮮有過問，漸漸地便荒蕪破敗了。

相反地，這“光明酒家”卻因為菜肴鮮美，酒醇醋酸，引得遠近的客人慕名而來。

當時北宋雖有煎炸炒蒸燜煨熘汆等烹飪技法，但往往食材單一，調味有限。張青卻自己醸了各種液體固體調料，光醬油就分老抽，生抽，減鹽醬油和甜醬油幾種，固體醬分為甜面醬、甜辣醬、蒜蓉辣醬、大醬，味增醬，沙茶醬，耗油醬和蝦鯭醬。又根據自己的食材知識尋得北宋天然調味料譬如花椒、八角、肉桂、當歸若干，又從自西域來到中原販貨商人處購得橄欖、迷迭香、孜然、茴香等異國調料，將這后廚灶臺儼然變成了中藥鋪子。因為沒有類如冰箱的現代保鮮手段，所有食材，一概新鮮，現吃現宰，鮮嫩無雙。

織女星的大廚廚藝，講究將看似簡單的料理做到極致。

譬如這紅燒肉，張青孫二娘必定選用散放散養的天然活豬。那豬打小便喝山泉，吃野果，尤其喜食松子野覃、山果筍尖，又漫山遍野的逛悠嬉戲，身上的肌肉和脂肪分布均勻，膘肥健壯。待到那豬長到青壯年，刺頸放血，血卻不灑，留著做血豆腐。將那豬肉骨肉剝離，褪毛去筋，帶皮肉用泉水漂洗半夜，待到不含一絲血絲。再把豬肉連皮帶肉切成茶碗蓋兒大小的見方肉塊，用滾水泖了，再放入冰冷刺骨的深井水里鎮一鎮，洗凈浮沫和嘌呤。卻往鐵鍋里只撒上好白砂糖，中火熬成焦糖汁，將肉滾蘸上焦糖色，再澆上自制的上好醬油和料酒，沒過肉塊，再撒上一圈冰糖，并用紗布包上肉桂、大料、花椒、茴香、迷迭香、香草葉、砂仁、大蔥、姜塊入鍋，大火燒沸之后再用鐵圍子墊高鐵鍋轉小火，燉一個時辰之后卻扯到無火之處冷卻兩個時辰。如此反復，紗布調味包一天換一包，一直燉夠四天，調味包換夠四包，這才算是大功告成，入甕備用。

若是吃時，必先準備一小碟豆腐，不放調料，只擱少許巖鹽，讓食客淡嘴食下，認真咀嚼，這叫“清口”。吃之前不喝酒，不閑談，或是配一碗清湯陽春面，或是配一個高莊大煊饅頭，或是配一碗好米干飯，一人就著一塊放在茶碗般大小容器中的紅燒肉。

揭開容器蓋子看那紅燒肉時，肉皮晶瑩剔透，好似蜜蠟；脂肪琥珀透明，宛如飴糖；瘦肉濃湯赤醬，芳香多汁。用筷子夾起來，顫顫巍巍，就像豆腐，似乎隨時都有碎掉的可能。還未放入口中時，一股濃香先至，刺激鼻腔，登陸味蕾，讓人食指大動，津液驟出。放入口中用牙齒咬時，只覺得上齒著處豬皮彈力十足，下齒著處瘦肉酥爛綿軟，上下齒咬到皮肉相連的脂肪處時，就如同咬在葡萄肉或是荔枝肉上一般，汁水四溢，芬芳滿口。將咬下的部分在嘴中咀嚼時，嚼感立體，勁道糯粘，配上主食時與食物纖維相得益彰，妙不可言。

食客吃時無不交口稱贊，閉目凝神，呱口咂舌，回味無窮。待預買第二塊時，卻被告知一人一餐只售一塊，問其原因時，卻答留個念想，這余韻的空白也是菜肴的一部分。于是食客皆是點頭稱是，贊不絕口，往往次日仍舊前來，仿佛上癮一般。

孫二娘又推陳出新地將密度不同的酒勾兌在一個水晶盞里，因其造型，美其名曰“雞尾酒”。又有銅鍋中央突起，里面燒上火紅的木炭，鍋內注入上湯，將羊羔肉片成薄片，又備以時鮮蔬菜，毛肚黃喉，肉丸蝦滑，香菇芋頭，吃時用竹筷將食材在鍋里一涮，蘸著用腐乳韭花、香油蒜蓉調成的香醬，滑嫩無比，入口即化，在秋冬季深得食客贊譽。又燒熱一石鍋，內抹香油，加上蕨菜香菇，豆芽木耳，海苔菠菜，碗正中磕一枚生雞蛋，用甜辣醬澆上一勺，吃時用鐵勺攪拌加熱，嘶嘶發聲，鮮辣燙嘴，欲罷不能。

如此精工細作、廚藝高超的一處小小的酒家，卻轟動了整個東平府，甚至遠在孟州的食客，無論達官貴人還是平民百姓，都攢齊了腦袋，紛紛在這“光明酒家”的門幡下排隊等待入得門來，品味逍遙。這十字坡的外表并不起眼的小小酒店，生意越來越紅火，以致好多其他的酒家都紛紛改頭換面，將自己酒家改名為“光明酒肆”、“明光酒館”、“明亮酒樓”、“光輝飯莊”云云。

一時間市井巷道，坊間街角，無不流傳著“穿在蘇杭，吃在東平”，而“吃在東平，獨數光明”的說法。“菜園子”張青和“母大蟲”孫二娘，也成了北宋美食締造者的領軍人物。